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界面新闻记者 | 陈奇锐界面新闻剪辑 | 楼婍沁

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如今Burberry走到了一个秘籍的节点。

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也曾在Bottega Veneta使命过的Daniel Lee于2022年9月厚爱成为Burberry首席创意官，这是一个雷同创意总监的职位。在2023年2月，他素质创作的首个无缺裁缝系列厚爱发布。而如今，这个系列照旧在各人门店上架，面向2024年春夏令的少壮也于近日在伦敦时装周举办。

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关于一个新来的创意总监和转型中的品牌而言，有技艺第二个系列更为进犯。此时首秀系列在批驳和前期交易数据上有了响应，设想师和工匠、供应商以及经管层之间的关系也有所进展。要是说第一个系列要一鸣惊东说念主，那么第二个系列便要大体指明畴昔标的。

从最胜仗的不雅感来看，Daniel Lee为Burberry创作的形象更为沉稳。约略因为是春夏系列的起因，即使是风衣和外衣，看起来也更为细小。多数丰富的色调仍然在秀场中出现，但不同于首秀里那种张狂的地下摇滚劲儿，这次选拔了带有热带作风的花草图案进行呈现。

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天然少了张扬的视觉恶果，但这场秀也莫得走向全齐的经典和保守。以传统英伦作风元素为例，除了风衣以外，格纹图案和此前在告白中被多数应用的蓝色并莫得得到显耀不息。改朝换姓的是印在衬衫和裙装上的锁链图案，灵感来自于Burberry包袋上的金属讳饰。

在酬酢媒体上，有网友质疑将格纹图案等经典元素削减后，Daniel Lee掌舵之下的Burberry到底还剩下些许能与英伦关系的作风。有东说念主更进一步默示，少了经典元素何况还加价的Burberry正在逐渐失去他们的信任。

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提拔者则觉得，这反而是Daniel Lee渐入佳境的发达。执着于前任创意总监Christopher Bailey的英式作风无法鼓励品牌的转型，反而是其时功绩出现下滑才有如今各式升沉发生。要是所以追求年青化为打算，Daniel Lee的设想并不算差。

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作风喜好上的争论莫得具体谜底，但这种争论存在，却也指出了Burberry转型所需治理的问题。

根植于品牌历史中的实用性阻滞了Burberry在花消者心中建造起更高端、更浪掷的形象。 如今它要鼓励转型，成为一个引颈趋势的品牌，势必要澈底恣虐昔时的设想时势。越是显著的作风，就越有辨识度。

但也恰是因为此前作风和时势给商场留住的印象太过坚固，即使关于那些诟病形象老化的东说念主来说，品牌步子稍稍迈得大极少齐会被觉得背离传统。何为存一火之交英伦作风本无定论，很多东说念主的挑剔时常仅仅基于与前任设想师的对比。

在这么的情况下，从Riccardo Tisci再到Daniel Lee，他们对Burberry齐继承了折衷的次序。Riccardo Tisci是将品牌经典元素和街头前锋蚁合，Daniel Lee则要保抓英国特点，但又必须寻找新的代表象征。

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归根结底，部分花消者对Burberry依然莫得实足的信心。他们不觉得一个有着浓雄厚用见识底色的品牌能够走上更为前锋的门道。与此同期，实用性居品时常又最追求性价比，这让花消者也难以接管Burberry转型之后的加价手脚。

天然一个无法刻毒的事实是，如今花消者对非头部品牌的加价手脚容忍度正在变低。毕竟，多数中产花消者但愿通过背上挥霍牌的手袋来展现我方的身份和地位。但关于非头部的品牌，约略难以从保值角度来劝诱花消者。

更年青的设想和营销能带来升沉，这个方面从Riccardo Tisci上任再到Daniel Lee到来，照旧获得显耀收效。但更进犯的是品牌能否下决心在其它的层面抓续进行纵深奥整，尤其是在渠说念方面。

不错看到的是，Burberry在中国和国际商场较大的居品差价，并运营罕有量并不算少的奥莱门店。这某种进度上让Burberry成为试图向更高端升沉历程中的阻滞。在挥霍牌运营历程中，督察价钱长入雷同是进犯的形象保护举措。

部分举措照旧落地，此前Burberry照旧屡次在财报中强调减少和罢手季末扣头幅度和次数。而笔据2024财年第一季度功绩禀报，在戒指7月1日的13周内，零卖收入增长17%至5.89亿英镑。按地区画分，亚太商场该季度内可比门店收入增长36%，其中中国商场可比门店收入增长46%。